登山技术——攀岩装备讨论

  2020年12月21日    412 次浏览

现在大家常用的几种攀登装备的指标解释
every 11:00:59 99/01/17
主题有些饶口
1。绳索:毫无疑问,绳索是最重要的东西。它是唯一的 。选择绳索可按以下顺序:
A。绳索分动力绳(dynamic rope)和静力绳(static rope):在有动力冲坠可能性的项目中,一定要用动力绳如:攀岩,登山,下降,蹦极(你有一条好绳的话,可以试试,此时fall factory=1)。此时靠绳的延展来吸收能量。
静力绳指延展性为0的绳(近似)。用于探洞,高空作业,溯溪,SRT等。绝不能用于攀登。动力绳为花绳,静力绳为白绳。
B.动力绳分:单绳(single rope),半绳(double rope),双绳(twin rope)
单绳指可单独使用,单独受力的绳索。一般直径9.5-11mm,一般平时使用,选一条10-10.5的最好,登山时可选9.5-9.7的,BEAL新的一款以做到了9.4mm.比10.5的轻整整1kg.想想你登山时需要往上背5条绳索时的感受。但结合CLIMBERS的国情,平时使用以10.5的为好,9点多的绳UIAA FALLS少不少。一般大家都是一根绳多用,攀岩,攀冰,big wall,登山,探洞,还是以粗一下耐用。但如登山,确实建议买一条小于10的。上山就有感觉了双绳指必需同时使用两根绳,插入不同保护点。直径8-9mm.攀冰,mixed,big wall,技术性登山用。想想如你们两人攀登一个100米的岩壁时,先锋攀登者弄下一个小石头,砸在绳上会想刀一样,攀冰也如此,你们两人在50米高处却 mv=Ft;坠落高度一定时,mv一定;F取决于时间,绳索的延展性越好,有效保护绳索长度越长,缓冲时间越长,F越小;从前文知:F<=12kN,并且F越小越好。

挑刺和泥
-mh 02:53:40 99/01/18
答复 : 现在大家常用的几种攀登装备的指标解释 提交者 : every
因为存在强伸缩性,动力绳(dynamic rope有人叫主绳)作为下降用时不如静力绳(static rope有人叫修路绳).静力绳也有其他颜色的,也有花色的.动力绳在加上体重后有5%到12%的伸展,所以不难辨别.伸展性强的动力绳虽然冲击力小,但在保护者与下坠者间有很长绳距时,正由于较大的伸展性,下坠者会落得更远,有更大的撞击到突出物或地面的可能.静力绳可以用来 top rope(怎么翻?)但保护者要小心保持绳子没有松持,不使攀登者有长坠落的可能.实际上很多攀岩馆只有top roping.
这是 TOP ROPING (简称TR)
*-----预先设置的顶保护点
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rope / o||
/ |/|攀登者
o / >|
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^_______________|
保护者
这是 LEADING
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o/|
| | 攀登者
>|
*-|
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| |
*-| 攀登者沿途设置的保护点
rope/ |
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/ |
o / |
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保护者
Leading(领攀?)一定要用动力绳.好象原贴贴得不全

赞同mh兄的观点
every 23:31:13 99/01/21
mh兄有一点非常有道理,明白原理后变化。PETZL CATALOG上有一句话,译来意为“攀登没有物理”(大概意思)不要早物理公式推算,这些数据都是测量出的。延展性是在80KG时的。在室内攀岩馆可用铁锁(无冲坠),但结组攀登请用8字结(照安全带上的指示去做,切记不同的安全带有不同的做法)。包括CLUB型,工程带,CANYONING带,探洞带等有空下周我把绳所的指标敲全了

攀登基本知识随笔(一)
every 23:27:02 99/01/16
首先说明,平常时间紧张,今天早回来了,不成系统,想到什么说什么。希望大家指正***高度蕴含着风险!!!在实践之前,理论应当清楚。至少基本概念要清晰。你没有第二次机会!
几个基本概念:
A。UIAA规定,人承受的最大冲击力不能大于12kN. 超过就可能对身体造成损害或die.这是最根本的一个数字,绳,铁锁,扁带等的受力要求几乎都事据此推出)
B。fall factory:坠落系数一次坠落是否严重不在于坠落高度,掉20米不一定比2米更危险。坠落系数=坠落高度/有效保护绳长坠落的能量靠绳的延展来吸收(想想你帮一根钢丝从2米高的地方跳下来会怎样?腰不折肾也完了〕
C。除非运货,上人时尽量养成打8字结的习惯。在打结的地方,是最薄弱的地方(受力时绳索自相切割)。打通过结的地方,强度减二分之一,8字减三分之一。
D。绳索一定要有UIAA(全世界);欧洲的TECHNICAL EQUIPMENTS一定要有CE;安全带不一定都有UIAA;铁锁要有UIAA;北美的安全带有些只有厂家的标准。同时合格产品不一定是合适的产品。60分和90分是不一样的。仅仅UIAA不能判断产品的好坏。
我要睡觉了

关于攀登中绳索的选择和使用
every
1.动力绳的延展性是有严格要求的,并不是越大越好。现在单绳最常见的是在7-8%间。如果看了我后来的文章,应知道主绳和动力绳是两个概念。路绳可用动力绳和静力绳。静力绳是有别的色,比如有红,黑色,但少用于攀登中。作下降,我认为做下降一样,做上升动力绳不好,最简单的道理,延展性即吸收坠落的能量,也吸收上升的能量,SRT,工程,特警等多用静力绳。
2.确实要当心动力绳的延展性,但多数危险在于撞在岩壁上,掉地上的很少。
3.实际上如明白原理的话,知道静力绳可以“TOP ROPE”。但绝不提倡,我没有看到任何国外的照片在馆内用静力绳,至少专门为室内攀岩馆设计的绳索是动力绳。对身体还是不好,偶尔用可以。也许因为动力绳比静力绳贵一半。(静力绳不能坠落1.2 米以上)
mh兄画的图例很好,我没有想到这个办法。
5.GRIGRI:应当首先说明:这些东西可分为两种用途:保护和下降8 字均可,冰雪少用;ATC只能保护,冰雪作业好且能走双绳;GRIGRI均可,只能单绳;STOP只能下降,绳的范围大;RACK探洞用,可调节下降速度并可松手。
各种具体问题就不讲了,首先只记住一点:从保护的力量讲:8字简单饶法<8字标准饶法=ATC<单环结<

登山绳的选择(译自Beal catalog)
温 16:02:43 99/01/26
1.选择什么样的绳子
1.1.半静力绳(Semi-static rope)
为探洞(caving)和探谷(canyoning)设计,它们弹性中等,能够吸收制止一些有限坠落的能量。
1.2.动力绳(Dynamic rope)
靠其技术特征和动力贮备(dynamic raservers),它能减缓冲击力,吸收坠落能量。在攀岩(climbing)和登山(mountainerring)中使用。
1.2.1.单绳(Single rope)
正象其名字所说的那样,是单根使用的。为攀岩面设计,它最适用于近于垂直角度和不从绳索下降的路线。
1.2.2.双绳(Double rope)
双绳主要用于登山和必须靠绳索下降的长路线攀岩。(温注:双绳比单绳细,一般同时用两根,坠落危险较小时也可单根使用)。它在保护的质量并不是十分可靠时,比如冰雪环境中,表现同样是很好的。
1.2.3.孪生绳(Twin rope)
由于总是必须两股一起使用,所以实际用途十分有限,最好停止这种绳子的生产。我们已经有了一种双绳IceLine和孪生绳同样轻。
1.3.不同的玩法,不同的绳子(Rope by activity)
登山、攀岩、探洞或是旅游用绳,从技术上说是分别针对不同的活动的,所以最好选择最适于你的范围和水平的绳索。
1.4.绳头上的标志
在绳头一般标有:
1.4.1 绳长
1.4.2. 绳类型标志: ① 单绳 ; (1/2) 双绳 ;(00)孪生绳 ; C 探谷绳 ;O 旅游绳
1.4.3. 遵循的标准: CE 欧洲标准 UIAA 国际登联标准
2. 基本指标
2.1.冲击力(Impact force)
对单绳来说,标准规定制止一个80KG重的物体发生的坠落系数是2(温注:坠落系数见后文)的坠落过程中最大不能超过12千牛。对双绳来说是在制止55KG系数为2的坠落中不超过8千牛。在经受了多次冲击和使用后,绳子的冲击力会增大。你所选用绳子的冲击力越小,就能使用得更长久。
2.2.打结能力(Knotability)
一个承受10KG拉力的单结的内径必须小于绳径的1.1倍,这个数越小,绳子越柔韧。
2.3.下坠次数(Number of falls)
为满足标准,绳子必须能连续承受5次系数为2 的坠落。可用的坠落次数随绳子使用时间而减少,所以坠落次数越大的绳子就能用得更久。注意:双绳和单绳的坠落次数没有可比性,因为它们测试时坠落体重量不同。
2.4.锭数(Number of bobbins)
护套包裹在绳芯的外面,它是绳子的可见部分。它由很多股单丝编成,每股单绕在一个锭子上,对相同的直径来说,锭数越多护套的动力性(dynamic)越好,锭数越少,越耐磨。所以一个人为动力性更好而选择48锭的单绳(Top Gun)或为更耐磨而选择32锭的单绳(Wall Master III).
2.5.延展性(Extension)
在80KG的拉力下,单绳不能超过8%,双绳不能超过10%。正是这弹性使绳子能吸收坠落能量。延展不能太大,否则它将变成一条蹦极绳。
2.6.直径和重量(Diameter and weight)
直径越大的绳子一般有更长的可用期,但它们也更重更不好使。在重量和易用性重要的线路上,最好选细些的绳子。绳子的总体性能应做为重量和动力性能的平衡来考虑。建议:对尺寸的测量不象重量那么精确,故最好比较绳子的重量而不是尺寸。
2.7.护套滑动 (Sheath slippage)
护套和线芯是两个独立的部分,若它们的结构匹配不好的话,将会有相对滑动的趋势,护套开始变形,在下降器的不断摩擦下,在绳芯周围形成松散地段和鼓包,发生了管套效应。这种现象导致更快的磨损,特别是在上方保护或用得厉害时,它还会导致绳子阻塞在下降器或保护装置上的危险。注释:这是唯一一项欧洲标准(EuroNorm)与国际登联(UIAA)要求不同的指标。欧洲标准规定把2米绳子在特定装置上拉过以后,护套滑动小于40mm或2%,而UIAA更严格,要求小于20mm或1%
3. 坠落系数
坠落系数由坠落的严重程度决定。系数越大坠落越严重。在攀岩中,这个什是从0到2,它由下坠距离除以起作用的绳子长度计算出。坠落的严重程度不是坠落距离的函数,而是这个比率,因为绳子越长,它可作更长的延伸来吸收坠落能量。例如下坠5米,绳长2.5米,下坠系数是2。
4.冲击力
4.1.冲击力是:坠落被制止住时传给攀登者的力量。它也延着绳子传到保护点(anchor points)、铁锁(carabiners)和保护人(belayer)。绳子的作用是吸收坠落能量,减小冲击力和它的作用。绳子的选择是基本因素。在这方面,绳子的质量是根据它导致低冲击力的能力和经受一次又一次冲击后保存谤种能力的本领来判断的。
4.2.最大冲击力
这是依标准所要求测量的,也就是最严重的情况:第一次坠落,系数是2。这就是在绳子的性能指标中给出的数字。
4.3.冲击力的变化在连续的坠落中,绳子的动力性能减弱,冲击力加强,一条新绳的冲击力若接近标准的上限,那它就不能象另一条有更好动力性能的绳子一样用得长久。
4.4冲击力太大会怎么样?
4.4.1在受力保护点(running belay anchor)的危险
在坠落中,保护点受到两个力的作用:攀登者的和保护者的,这两者合成一股拉力。若绳子不能吸收足够的能量,保护点的受力会很大,增加了保护点失效的危险。低冲击力的绳子是减小保护点受力的关键。
4.4.2保护困难
如果传给保护人的力量太大,制止坠落会更困难,绳子在保护装备里会跑得太快。
4.4.3攀登人的危险
如果下坠没有很好地控制住,攀登人就要尝受直接后果。

关于攀登主绳的性能
QUSAR 14:07:11 1999-04-11
首先,攀登绳索必须有UIAA认证。 UIAA对合格的攀登绳索有严格的要求,在此不再多说。对单绳来讲,最重要的两条:首次冲击力不得大于12kN(坠落物重80kg),间隔五分钟(坠落系数为2)的连续坠落五次以内绳不断。 但大家不要以为同样标有UIAA的绳索性能相同。性能差别很大,使用寿命差别也很大。 怎样去判断绳索性能的差别,主要还是从以上两方面去看:最小的首次冲击力(impact force)意味着对攀登者坠落的更好的保护(及对保护者和固定点更小的拉力),UIAA falls越高意味绳索更长的使用寿命(绳索在一次又一次坠落后保持延展性的能力)。 在此将世界上几个主要绳索制造商的同级别绳索(9.7mm的不能和11mm的比)性能做一个性能比较:以供大家参考
品牌            产地    型号        直径 impact force UIAA falls 延展率 综合评价
MAMMUT         瑞士    Flash ND    10.5mm  9.0kN         8-10    5.9%    3
BEAL            法国  TOP GUN      10.5mm  6.8kN         12      7.6%    4+
Rivory         法国   VIRUS        10.2mm  9.9kN         6       ——    2
EDELRID       德国    DUNALOC      10.5mm  8.9kN         9-11    6.6%    4-
EDELWEISE     奥地利    STRATOS    10.5mm  9.0kN         10       ——   3+
BLUE WATER     美国    Single      10.5mm  9.0kN         8       5.2%    3-
COUSIN        法国    SUPERLIGHT   10.5mm  7.6kN        8-10     5.4%    4-

关于套装优惠及赞助等
every 00:06:12 99/02/03
我们在山野上推出这种优惠,其实当时主要是为了专业器材,怕单调,除了CLIMBERS无人关心,就加上了普通器材。登山器材在国外也是一种较贵的东西,但它的价格是一样的在全球。但美国人和中国人的收入水平决不一样。很难说服厂商降价,他们有全球统一政策。只能以将来中国一定是个大市场来引诱他们 :(老外特别重实际,一点点的试,很有头脑。BEAL最感兴趣中国市场,因为BEAL是一个上升的很快的公司。BEAL是1951年成立的,75年开始做ROPES,86年成世界第一,一直到现在,销量最大,在全球市场扩张很快,就是最好的质量,中等的价格。BD也起的很快,尤其是近两,三年,涨价很快。比较傲,CI做的好,也许这正是美国公司的优点。性能很好,但价格不低。包括做帐篷,背包,安全带的,新起的好公司基本都是美国的。各种商业手段好。例如LA SPORTIVA就被THE NORTH FACE收购了。其实我个人认为一些欧洲的老牌子有些衰落了,但有些依然很好。例如:在短暂调整后,98年法国铁锁和头盔卖的最好的是CAMP(我自己也很吃惊),要知道法国是登山运动的起源地并且有很多好牌子,PETZL,BEAL,CHARLET MOSER,SIMOND等。我们和BEAL谈的较好,和BD不好谈,他们很自负。我们和BEAL去年联合赞助了国内的优秀攀岩运动员,包括丁丁,李文茂,地大的及馆里的等。今年BEAL不同意再撒胡椒面式的。我提的办法是赞助四名攀岩者和两只登山队,但东西要全。所以BEAL同意了这种套装推广,也大概同意了赞助攀岩者。他们不在乎你的登山队是什么名义,什么意义等,主要看你的攀登是否新,难,COOL,足以代表他们的形象。但国内目前做不到,通共登山的无几个人。也希望大家能提供消息关于99年中国内地登山队的消息(非官方)

Re:关于攀岩机。
岩石 15:22:53 1999-03-15
攀岩机只是供大众娱乐使用的,北京也有这种东西。岩点是固定在可转动的皮带上的,可分为三种转动速度,机器高两米五左右,电子记录你爬的高度。nzyj朋友如果想学习攀岩,最好是找到在广州的组织和爱好者,系统的学学。如果只爬攀岩机是学不出来的。广州的黎梦军攀岩很好,我在北京也有耳闻,你可以通过VEGA带你找到他。另外,祝你学习过程中一切顺利!

登山的要简单
-mh 10:12:20 1999-03-11
没有过多的会吸的软垫(会结冰),挂器材的半圈不与背包的髋带冲突.腿环或腿环的后挂带要在不解腰带时也可以摘下.否则在方便的时候就不方便了:-)攀岩的安全带,人在挂着时要舒服.

双人结组装备请教
温 18:15:35 1999-03-12
我想今年弄一套装备学习双人结组攀岩,有些关于器材的问题想向各位先行请教:我现在有的器材:BD Bod harness, BD Supper 8 ,鞋和一个铁锁。
1绳子: 是用一条TopGun单绳还是两条Cobra双绳?看Beal目录上说双绳适于BigWall是否因为保险系数大?且兼顾登山是否Cobra更好,双绳如何用法?
2快挂:大约用多少?扁带长度要有甚末考虑吗?
3岩锥:大约用多少?竖缝的多还是横缝的多,有种断面是V形的,是否更好。
4固定岩石塞:实际是否实用,常见有六楞和腰子形两种,分别如何?
5机械塞(就是Spring Load Camming Device 吧,又叫Friend的)大概用多少,都甚末尺寸的。有人说是成套卖的不知是不是。好象常见的有DB和CAMP两个牌子的,各如何?
还有那些东西是要注意的?6000-7000银子够吗?都是和小命儿相关的东西,要末没有要末有最好的。哪位先行有空的话能不能写些着方面的东西?而且我希望能跟些高手一起出去,学学技术。近两年新出道的爱好者很多,苦于找不到老师,以前一些搞得很不错的小团体能不能开班传艺,带带新人,让这个队伍不断壮大。

Re: 双人结组装备请教
every 21:43:03 1999-03-12
无法多说,具体你可见面聊
1.Sport climbing用单绳,现在的具体情况看你买一条TOP GUN为好,都能用。等熟练及装备多了以后,再BIG WALL吧
2。快挂至少一人10个吧,双人结组20个。什么长度的都要,15,20,25,60特长的用的少。必须错开长度
3。岩锥各种型,各种长度的多备一些(顺便说一句,既然造了这些东西,他们就是一定会用上的)。V型锥打宽缝和竖缝。这些操作小明最熟
4。岩石塞不能说哪种好用。看用在哪儿。反正FRIENDS特好用,上岩壁就知道了。好不容易找到一个能塞塞的地方却无合适的塞,当时的感觉是快急疯了,然后就绝望的掉下去,根本来不及反应就被下面的塞带住了。全世界的FRIENDS都是按个卖的(太贵)

Re: 双人结组装备请教
-mh 02:26:44 1999-03-13
单绳很方便.但是如有可能可以考虑用双绳(绳子头上有横8符号的),好处是安全系数大得多,转弯大的路线绳子拖拽小,滑下降一次50米.缺点是重,贵,保护人技术比单绳复杂(有时要一绳收一绳放),没经验的人绳子易乱套.双绳的优点比缺点更重要,尤其是技术登山和攀冰.欧洲用双绳普遍.美国人用双绳较少一些(因为笨:-).
双绳使用时原则是交替挂上中途保护点.注意不要把两根绳挂如同一个锁(坠落是摩擦生高热)快挂大概估计是每三米一个.但数字上下浮动很大.长短扁带都要有.别用岩锥,除非你爬的地方以后不会有很多人来(登山),或把岩锥永久留在那给后人用.现代反复使用的合金岩锥对岩石破坏大.岩塞(chock你说的腰子形的)要有一套.有的常用的要多买.六楞(hex)用在平行裂缝(hex不属于chock).CAMP的六楞可以用宽扁带穿,BD的必须用5.5mm的SPECTRA绳($1一尺.没有SPECTRA绳就别用BD的六楞.BD据说要产自带钢绳的HEX了)SLCD很好用也很贵,比起岩塞和六楞重.BD的很好但扳手上的细钢绳容易断.Wild Country产的FRIEND是最早生产的SLCD.韩国的TRANGO的SLCD性能价格比很好.器材多少都行.看你爬什么了.SLCD这样的东西有当然好,没有也不会在短时间内太影响你对路线的选择.器材不是主要影响发展的障碍.关键是出去实践,等过一阵后真感到没有某样器材不行时再买.还可以和同伴共用.省下没必要花的钱用在旅行上.高度推荐 John Long 的 How to Rock Climb! 现在已经是第三版.才大概$12一本
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1575401142/qid=921262097/sr=1-26/002-6230542-6499619
How to Rock Climb!

对了,你要买一套岩塞的话,最小的几个岩塞承受不了多少拉力
-mh 04:01:17 1999-03-13
主要是在AID CLIMBING里用.虽然有比没有强,但一定小心别 落在上边太狠.其实0号1号甚至2号的的不买也罢

BD,CAMP的铬锰合金岩锥主要是用于AID CLIMBING
-mh 03:52:44 1999-03-13
AID CLIMBING也就是直接用器材支持体重攀登形式.现代AID CLIMBING最耀眼的就是YOSEMITE的BIG WALL了.爬那些近一公里高的花岗岩要几十公斤的攀登器材,一上几天,有它自己的一套特定技术.我没有正经干过,只看过猪跑.简单说来是领攀的设个保护点,然后挂上软梯,上软梯到不能上为止,然后重复...与其相反的Free climbing,也就是我们平时说的只靠攀登者身体的力量的攀登形式已很少自加岩锥保护了.

科学技术是第一生产力
独行马 13:24:10 1999-03-11
科学是第一生产力,国外为登山探险的安全所做的研究不胜枚举,装备向功能更全、安全系数更高、质量更轻方向不断迈进。在国内,新产品即使有也价格奇高(500RMB左右),我用的多是钛合金产品,质轻,但螺纹较浅,有两只深螺纹的CAMP,主要作主保护;我的教练是朱发荣和王振华,他们培养了象王勇峰、李致新等新一代登山家,但常用的技术是六七十年代的总结。此类技术书在国内看不到,希望MH兄多做引导,不吝赐教。

Re: 我对安全带和其他器材的看法
独行马 01:09:46 1999-03-12
BD的塑料件在腿后,仅起连接作用,腰前合金扣才是主力扣,其材料和设计是获得国际CE安全认证的;目前北京进口装备中只有韩国产品没有获得CE认证(正在申请),其中BD的质量居世界前列,尽可放心使用。

关于安全性的补充
独行马 10:09:13 1999-03-12
应该有生产商与制片人打官司,由于此片与后来的金凯利的拯救獾熊,导致人们对登山装备的安全性表示怀疑,并产生恐惧心理,其实各登山装备生产商都投巨资由专业技术人员研究开发不同用途的装备,并经过各自不同等级、强度的安全技术国际认证,没有通过认证的产品按贯例是不得上市销售的,产品说明也会注明技术参数(如强度、年限或次数、使用要领等等),那怕是一个小小的快挂锁;出于重量的考虑,合金技术大量用于登山装备,其强度均超过钢材,我有一把工程塑料柄、真空减震的生存斧,其塑料柄强度用坦克也压不碎。高科技产品的价格也着实不菲,例如一只150元的BD丝扣锁和一只5元的国产工程铁锁,你会买哪个,安全性放在第一位吧。当然此片也为提醒人们注意装备的安全性起到了一定的作用。

机械塞确实好用
-mh 23:36:56 1999-04-06
但放得不好也会有问题.我就把一个TCU机械塞拉出来过一次,停下来时我离地面只有不到一米.NUTS一次可以带很多,而且比机械塞容易看出是不是放得好.

Re: 机械塞确实好用
独行马 14:49:26 1999-04-07
机械塞较大型号进较小岩缝时,向外拉的力没有转化成向岩壁两侧的力,反而向里扣而容易拉出,所以使用机械塞也需要多次实践积累经验选择合适的型号,如果使用正确应该不会被拉出。其主要缺点是外形笨重,且价格是普通岩塞的八倍以上。

Re: BOREAL的Ace适合脚宽的
独行马 19:40:32 4月28日
最近有些攀友从HK买了BOREAL攀岩鞋,我认为适合长时间穿的另一面是无法有效利用脚跟,但我的LASPOTIVA鞋跟之突出又令我无法消受。

岩石鞋
climberlei 22:17:21 4月28日
我穿过beal的laser、dablo, lasportiva的kendo、mythos、muira, 我认为攀岩鞋都很好,只是适合不同的路线, laser和muira竞技攀岩比较合适,而其他的 是全能鞋。

Figure 8 or ATC
温 13:48:49 6月02日
8字环和ATC是常见的保护/下降器材,完成的功能类似,有各有不同特点。我用的是8字,但后来越来越觉得ATC更好些。大约有以下几点:1.ATC散热面积大,不易烫坏东西。2.ATC使用双绳更方便。3.在岩壁上把下降器续入绳索时,8字要完全拿下来,容易失手丢掉,而ATC只要把铁锁打开,绳子续进去就行,ATC的细绳一直套在铁锁上不易失手。4.ATC好象可以靠制动手的位置调节制动力的大小,8字不行。(这一节没试过,有些想当然)8字做下方保护一定要用说明书上标明的方法:绳子穿过小环,绕过铁锁,再小环穿出。下降时用绕8字脖子的办法,用前一种办法阻力太大,下降困难。

这里有个以前写的贴子...
-mh 13:02:26 6月18日
Grigri我只用过几次.注意PETZL也不推荐在攀冰和保护点不能做得很结实的下保护路线上用GRIGRI,因为GRIGRI制动太快.但有岩拴保护的SPORT CLIMBING基本不怕中途保护点失效,grigri还是很方便的............
Grigri是法国Petzl公司的产品.它的好处是在攀登端绳子受到突然拉力时可以自索.保护人只要在攀登者坠落时完全放手,安置正确的Grigri可以停住坠落者.由于传统的保护/下降器都需要保护人不断用力拉着才能让坠落的攀登者停住,保护人要时时集中注意力,所以Grigri在以下场合有好处:1)在室内和较安全环境里,在有可靠的岩栓保护的路线上---攀登者不怕多次掉下来.而且经常掉下来后在绳子上挂着赖着不动.2)借助器材攀登很困难的路线时,有时一个绳长要用花几个小时,保护人在这段时间不是要处理个人问题就是无聊得要睡着了(虽然上边可能在苦苦熬战,甚至生死只有半步之差...)3)在保护人有被落石或掉下来的领登者砸晕的情况下.这在以前有生命事故例子.第2和3点是用其它保护器不易作到的.Grigri的缺点是沉,贵,里边进沙子会失效,只能用单绳,当下降器用时绳子在括绳子的顶点处要打结,制动太快太完全(在领攀人的最后的保护点不很可靠时,制动太快使保护点受力很大,增加保护点被拉出失效的可能性).另外Grigri有嫌疑让初学者养成不好的习惯,一个是保护时不集中注意力,一个是关键时刻放手.有人用Grigri作自保护,攀登可以不用带保护人.但Petzl不支持这种用法.其它想不起来了.
- mh

“岩塞”只是指FRIENDS吗?
-mh 02:15:39 1999-04-06
想问一下“岩塞”只是指FRIENDS吗?我原以为岩塞是和英文"chock"是一个意思.chock原意是噎住的意思.Chock有被动式的(通常叫nut, stopper等)形状大概是http://www.rei.com/regularimages/471083.jpg 使用楔塞原理,放在逐渐变细的岩石缝里.一般说来是传统式(自设保护点的先锋攀)攀岩最常用的保护工具,放得好的非常保险.FRIENDS是SLCD(Sprint loaded camming device)的一种称呼,原因是第一种SLCD牌子叫FREIENDS.比如
http://www.servicesports.co.uk/products/climbing/camming.htm SLCD有时叫主动式的或机械式的chock.但由于SLCD是使用凸轮(cam)原理把向下的拉力变为向两边的扩展力,也经常被称为cams.出于这个原因SLCD严格说来不叫chock.SLCD用在比较平行的缝隙,易加易清除,但也不是完全无忧无虑.SLCD缺点是又贵又沉.其它的凸轮原理器材有TRICAM和六角(hex),不过六角是楔塞和凸轮原理的混合.TRICAM:http://www.rei.com/regularimages/471141.jpg

Re: “岩塞”只是指FRIENDS吗?
独行马 09:50:03 1999-04-06
国内通常将CHOCK和TRICAM、HEX叫岩塞,SLCD则称为机械塞,在实际使用中后者极为方便,也不需要找有宽窄变化的岩缝。文中所谈应为后者。

请教mh
taper 12:50:05 6月25日
最近在看WEN的书,有些词想确认一下,请指正:FRIENDS泛指我们常说的机械塞,QUAD CAM,TCU等是后来细分出的不同种类的SLCD设备。RUNNER指绳套?扁带?TAPER指常说的岩塞,NUT也指岩塞还是TAPER的头部?

机械塞扁带套岩石塞....
-mh 07:50:56 6月26日
机械塞直接翻译是mechanical chock, 但用"mechanical chock"不多.机械塞正式名称是SLCD
FRIENDS只是众多SLCD中的一个牌子,由英国的WILDCOUNTRY公司生产.由于FRIENDS是最早出来的机械塞,名望也高,所以总有人把粟有人把机械塞统称FRIENDS.但这不是好习惯.比如我有包括FRIENDS在内的几种机械塞,要是把机械塞和FRIENDS混称的人让我把"所有的FRIENDS都带上",我的就不能搞清他要的到底是什么.所以最好不要用FRIENDS泛指机械塞,.Camlot,Alien,Quadcam也都是牌子名.QuadCam 是HB的,名字来意是有四个突轮(Quad == 4)
虽然都是牌子型号名,"FRIENDS"和"TCU"不太一样.TCD是"Three Cam Unit"的缩写,意思是三个突轮.叫发最早从Metolius公司的"TCU"起源,但由余其他公司也生产三个突轮的机械塞,因为TCU本身是个有意义的缩写,所以现在经常有人用TCU泛指所有的三个突轮的机械塞.现在有叫四个突轮机械塞"FCU"的,意思是"Four Cam Unit",形式从TCU那里借来的
TCU,Quad有可能传指Metolius或HB的机械塞,也有可能只其他的.
SLCD可大致按突轮个数分为TCU和FCU两类,又可以按把的软硬分为弹性的钢性的,等等
RUNNER是扁带套.除了作抓结等少数情形,一般说来现在都用扁带套而不是绳套.和"SLING"是同意词."WEBBING"指扁带.
TAPER,NUT,WIRE,CHOCK都是(非机械的)岩石塞,TAPER来原于岩塞头部铝快逐渐斜下去(taper)的形状NUT是因为最造的人工岩石塞是普通螺母(nut)做的WIRE是从岩塞上的钢丝(wire)得名的CHOCK是"塞"的意思有是也有叫STOPPER和ROCK的,这和把机械塞叫FRIENDS是一类行为,因为BD的STOPPER牌岩石塞和WC的ROCK牌历史长用的广泛... (晕了吧?)

我给你翻译翻译
-mh 01:43:20 6月27日
相当于:越野汽车的直接翻译是off road vehicle但用"off road vehicle"不多.越野汽车的正式名称是ATV JEEP(吉普)只是众多ATV中的一个牌子,有美国CHRYSLER(?)公司生产.由于是早出来的越野汽车,名望也高,所以总有人把越野汽车统称吉普.但这不是好习惯.比如我有包括吉普在内的几种越野汽车,要是把越野汽车和吉普混称的人让我把"所有的吉普都运来",我的就不能搞清他要的到底是什么.所以最好不要用吉普泛指越野汽车.北京131,LANDCRUISER(陆地巡洋舰),TROOPER也都是牌子名....算了,更乱了. 简单说,泛指时叫"机械塞"比叫"FRIENDS"好,韩国的,BD的,HB的等都不是FRIENDS牌的.叫它门FRIENDS就好象把日本的四驱叫吉普一样. 忘了说了SLCD是"Sprin Loaded Camming Device"的缩写ATV是"all terrain vehicle"

BD Hotware and Liveware carabiner
温 15:20:08 7月23日
BD出一种异形铁锁,锁舌(gate)不是常见的实心金属柱,而是一个钢圈,taper告诉我说他见这种锁做快挂时是用来与绳子连的一端的,就是在平常弯门锁在的位置,我想两头全用它,不知如何,那位用过这种锁,给说说。

hotware 在冰雪环境用!
王利发 16:45:04 7月23日

不是BG发明的.这种锁在帆船上早就开始用了
-mh 00:51:20 7月24日
而且其他场家也有生产.这种锁好处是轻而且钢丝强度比铝门高.但最重要的好处是因为钢丝门轻,不易因为冲坠振荡振开.锁在门开时强度大为减弱,绝大部分锁失效损坏都是因为某种原因在受力锁门打开了.所以钢丝门的琐在这方面比传统的要安全.另外如利发所说这种锁不易被冰雪塞住.Hotwire 和 Livewire不好的地方是挂钢丝门的钩形槽太深,经常容易挂拉岩塞之类有钢丝的器材.有些其他厂商的钢丝锁没有这种形状.但BD说这种形状有助于提高可靠性.解决挂拉的最好锁是KONG和PEZTL的"KEYLOCK"设计.但KEYLOCK和钢丝门不可得兼.有人不建议用这种锁用在挂BOLT的快挂一方,因为快挂在被绳子牵带翻转时比传统锁更容易从BOLT上脱出.但BO的研究没证明也没否定这种说法.建议块挂用长扁带连接以减少牵带.

Re: 攀岩装备
城市狼人 1999年九月9日 12:04 p.m.
回复: 攀岩装备--(31字节) (小曹)
攀岩的装备
攀岩的装备器材是攀岩运动的一部分,是攀岩者的安全保证,尤其在 自然岩壁的攀登中。因此平时要爱护装备并妥善保管。攀岩装备分为 个人装备和攀登装备。
个人装备:个人装备指的是安全带、下降器、安全铁锁、绳套、安全 头盔、攀岩鞋、镁粉和粉袋等。
安全带:攀岩用安全带与登山安全带有所不同,属于专用,并不适合 登山,但登山用安全带可权作攀岩时使用。我国大部分攀岩者多使用 登山安全带,这是因为国内没有安全带生产厂家,而攀岩爱好者又常 是登山人,于是两种安全带也就混用了。
下降器:"8"字环下降器是最普遍使用的下降器。
安全铁锁和绳套:是攀登过程中,休息或进行其他操作时自我保护之 用。
安全头盔:一块小小的石块落下来,砸在头上就可能造成极大的生命 危险,因此头盔是攀岩的必备装备。
攀岩鞋:是一种摩擦力很大的专用鞋,穿起来可以节省很多体力。
镁粉和粉袋:手出汗时,抹一点粉袋中装着的镁粉,立刻就不会滑手 了。
攀登装备:攀登装备指绳子、铁锁、绳套、岩石锥、岩石锤,有时还要准备悬挂式帐篷。
绳子:攀岩一般使用φ9-11mm的主绳,最好是11mm的主绳。
铁锁和绳套:连接保护点,下方保护攀登法必备的器械。
岩石锥:固定于岩壁上的各种锥状、钉状、板状金属材料作成的保护 器械,可根据裂缝的不同而使用不同形状的岩石锥。
岩石锤:钉岩石锤时使用的工具。
岩石楔:与岩石锥的作用相同,但可以随时放取的固定保护工具。
悬挂式帐篷:当准备在岩壁上过夜时使用的夜间休息帐篷,须通过固 定点用绳子固定保护起来悬挂于岩壁。
其他装备:包括背包、睡具、炊具、炉具、小刀、打火机等用具,视 活动规模、时间长短和个人需要携带。
其它有关攀岩的资料可以到冒险运动营的攀岩栏目里找:

请教有关主绳
Rocktor 1999年九月16日 6:40 p.m.
hi all:
现有一beal主绳,购买6个月整,使用率是平均每天1小时, 无表皮磨开,无内部断开,仅表皮磨起毛,请问这样的主绳还能用在<2m的冲坠吗?
Yours Rocktor

Re: 请教有关主绳
andes 1999年九月17日 12:00 p.m.
回复: 请教有关主绳--(Rocktor)
Beal 的topgun主绳的指标是这样的: 按UIAA 的测试标准,既用2.8米长的绳索,80公斤的重物,进行坠落系数为2(冲坠距离为5.6米)的冲坠,每次间隔5分钟,可冲坠12次,保证绳索不断,且冲击力小于12千牛. 所以判断是否能用,不但要看是否有破损,还要知道是否经过多次冲坠. (关于Beal 主绳的信息由雪鸟的every提供)

仔细检查!!!
茂茂 1999年九月17日 12:03 a.m.
回复: 请教有关主绳--(Rocktor)
从你介绍来看,在表皮无破损现象、用时短、所用频率低的状况下,在大于2米小于6米的冲坠下没问题。我较相信Beal的主绳!!

Re: 请教如何选购小弟适用得攀岩设备
andes 1999年九月21日 3:56 p.m.
回复: 请教如何选购小弟适用得攀岩设备--(火狐狸)
安全带正好能穿进去就行了.如果也想登山用,可选腿带能调节的, 如果专为攀岩,则不必,因为会舒服些. 攀岩鞋要选将将能穿进脚的号码,可能穿新鞋时会痛苦一段时间,但过一阵就没事了.一般选比平时穿的鞋的号码小1~2号.因为不同厂商、不同款式鞋的尺码差别很大,所以买时一定要亲自试穿。 铁索、粉袋等差别不大,可根据个人喜好和性价比选择。

好不好都行,咱这不是摄影论坛
-mh 23:16:30 11月3日
宽裂缝(一尺)要用BIGBRO保护.BIGBRO基本上是 调节可伸缩的空心铝管,但是巨贵($70左右一个) 爬新路线经常还是要用岩钉

建议岩塞机械塞等别按套卖
-mh 12:48:02 11月9日
开始学的人喜欢零买,要慢慢攒.用得熟的人常要多带几个某号的. 丢了一个要单补...都是零散卖的原因.
另外CAMP的三角(tricam)很有用,有些地方没它不行,尤其是 最小两好.也不贵.机械塞TRANGO的性能/价格比好.

10cm以上的宽缝保护用Trango的Bigbro.
mh 2000年一月20日 3:04 a.m.
回复: 难度不小--(bince)
Bigbro巨贵.构造简单,应该可以自己做 请问黄山的岩石是花岗岩么? 我讨厌观众.

发现了一处攀岩机!
找不到 2000年一月7日 10:41 p.m.
就在东环广场地下1层,保利大厦北侧。去的时候教练不在,没有试成。机器2米多高2米宽,银白色的金属面板上布着些黄红蓝绿的点,摸起来很细腻。在机器没开的情况下,我爬了爬。好久没有攀了,感觉真亲切:)就想大家好久没有聚会了,很想念大家:( 谁试过攀岩机,谈谈感受,怎麽玩呢?

攀岩机来了,找不到过来看看
mira 2000年一月9日 4:53 p.m.
这是在广州市越秀山健身馆的攀岩机,美国进口,履带式,中间吊的那根细线不是保护绳,是起止动作用的。 这位光腿高手是广州的梁威,上年去过慕士塔格,现在行踪不定,好象在云南,那位大侠见到他请跟他说一声。

Re: 发现了一处攀岩机!
独行马 2000年一月9日 8:01 p.m.
回复: 发现了一处攀岩机!--(找不到)
九七年郎酒杯攀岩邀请赛时有一个国内机械厂在赛场展示过一款,是 仿美国攀岩机制造的,报价十万左右,此前在国贸的一次户外体育用品 展销会上出现过那款美国攀岩机。曾有人在中国想推销一种攀岩车,类 似大吊车,到任何地方升起来就成了一个十米的攀岩墙,但好象没人在 这方面投资。

能练什麽基本功呢?
找不到 2000年一月10日 11:21 a.m.
回复: 我们这也有台,看起来太单调,从来没用过.用来苦练(某些)基本功还行--(mh)
听晓东说国内的攀岩机多是靠一个电机带动的,国外的攀岩机则多是靠攀岩者的重力带动,爬的越快履带越快,很适合练速度攀岩。技术在攀岩机上得不到太多的提高。顶多练练体力……唉,我的希望又破灭了:)

Techtip6:攀岩装备的选择使用体会
kristian 16:31:51 02月06日
攀岩装备的选择使用体会
1。这里主要介绍的是初学者接触的竞技攀登,需要的装备器材较少,比较容易普及推广,而传统攀登和大岩壁攀登,由于我们目前水平和条件限制,爱好者还比较少,就不在本文讨论范围之内了。
2。除了鞋子之外,攀岩装备实际上是比较耐用的。对于周末攀岩者而言,正常使用条件下,一般单绳的寿命在2年以上,安全带的寿命为五年以上,而锁具、保护/下降器的寿命更长。
3。下面的内容主要是我自己的一些观点,权作引玉之砖罢。我的攀登经历不长,经验有限,希望其他的攀岩爱好者多提意见,多作讨论,共同学习进步。
4.作者拥有此文版权,允许此文用于学习和交流目的的引用和转载。商业目的的网站和传统出版物如需引用或转载本文的全部或部分,请与作者联系。
安全带:一般的登山和攀岩安全带都可以使用,需要注意的是舒适性和通用性。有些攀岩安全带号称“穿上后感觉不到存在”,根据我的体会,对一般爱好者而言,这一条其实无所谓。腰带和腿带的宽度倒是很重要,特别是爬多段线路时吊在段间作保护时,窄带子非常难受。如果你的安全带还同时用于登山和攀冰,建议选择不吸水材料的,这样可以减少很多麻烦。用于登山的带子还要求腰带和腿带全部可以解开,穿着高山靴和冰爪也可以站着穿安全带,不必坐下;另一个要求是腿带和腰带后面的连接带子(不承重的,一般是有弹性的橡皮筋)能够摘下来,这样不用脱安全带也可以蹲下方便。
攀岩鞋:一般而言,摩擦力越大的鞋胶越容易磨损,特别是初学者踩点不稳脚打滑时。目前欧美比较有名的几个品牌,他们采用的鞋胶主要是三种。Boreal的鞋子采用FusionS2和S3,前者更粘一些;La Sportiva和Scarpa主要采用Vibram的XSV橡胶,5.10的采用Stealth C4。我个人认为C4的胶适合有一定基础的爱好者,XSV也不错,S3最适合初学者,S2我没用过不好说。鞋胶的厚度也不一样,厚一点的耐用,适合天然岩壁,特别是裂缝攀登;薄的号称脚感好,更适合高水平竞技比赛。鞋胶粘上了泥土会影响粘着力,可以随身携带一把小刷子,用来清理鞋底和岩点。鞋子的款式主要有系带式和拖鞋式。我比较偏爱前者,适用范围宽,就是在体育馆里经常穿脱比较麻烦。另外还有一个重要的特征是鞋子的形状,即鞋子的中心线向内侧大脚趾方向扭曲的程度。除了适应不同的脚型之外,有的鞋子扭曲的特别厉害,比较适合踩小支点和岩棱。攀岩鞋的选择宜小不宜大,只要蹬的进去就可以了,鞋子刚买来需要磨合,可能会觉得挤脚,穿一段时间就会渐渐适应了。磨合之后要注意,为了防止鞋子进一步变形,不攀登的时候就应该脱下来,尤其是不应该穿着攀岩鞋走路。当然如果在室外,穿脱不便又另当别论了。国外有些地方可以为攀岩鞋换底,既降低成本,又可以使合脚的鞋子继续穿着。旗云可能也想开展这方面的服务,对爱好者应该是一个喜讯吧。
锁具和保护/下降器:连接保护/下降器材的锁,习惯上称为“主锁”,必须是有锁定装置的。我个人偏向丝扣锁,对自动锁的安全性和结构稳定性有看法,主锁应选择较大的,最好是HMS类,可以使用单环结的(这个结也是非常基本的技术,应该熟练掌握)。保护/下降器推荐使用ATC或类似的管状/板状保护器,8字环作为最基本的保护下降器应该会用,但不推荐自己购买。ATC类保护有效,而且可以使用双绳,另外在安装绳子的时候,保护器始终和主锁连接,不易失手滑落。ATC类使用需要一定的练习适应时间,另外下降也不如8字环平顺。GriGri价格高昂,但非常好用,在体育馆和大岩壁攀登中是必不可少的,有志于向后者发展的,可以考虑直接购买。GriGri严禁用于登山和攀冰,绳子沾水的情况下也不能使用。使用下降器作长距离下降时应该控制好速度,不要图“爽”图快,以免绳子过热烫伤手,甚至外层纤维熔融。竞技攀登的另外一种重要装备就是快挂(Quickdraw)。比较贵的快挂除了样子花哨之外,人体工程学方面的设计比较好,使用起来可能比较舒适,至于是否值得为此多付出一半的价钱,就是使用者自己的选择了。为防止铁锁在连接扁带中转动,这是竞技攀登中最让人头疼的事了,可以用橡皮筋或胶布固定一下。
动力绳:单绳推荐使用10.5-11mm直径的,越粗的绳子越耐用,当然重量也比较大。现在的趋势是55米和60米的绳子成为主流。绳子还有一个指标是“锭数”,也就是绕制绳子时的线轴数目,一般有32锭和48锭两种,前者更耐磨,适合顶绳使用。绳子的使用和保养主要是防止岩棱切割、在硬地上踩踏,以及减少暴露在阳光下受紫外线侵害。绳子脏了应及时清洗,可以放在大盆里用清水漂洗,或者用洗车的高压水枪冲洗,非常方便。不能使用洗涤剂,更要防止粘上油污。洗完后在阴凉通风处阴干,禁止爆晒。现在有一种绳包,包装携带绳子非常方便,而且可以防止绳子纠缠,给你的生命线提供保护,实在是不错的选择。使用绳子应该养成良好的安全习惯,每次使用之前,用手将绳子从头到尾捋一遍,除了避免打结之外,还靠手指的触觉感受是否有硬度的突变点,这种地方就要小心了;绳子使用的年头久了,会逐渐丧失弹性,如果长距离的冲坠使坠落者感到震荡和不适,就说明绳子的寿命快到头了。这条绳子不适合再作为下方保护使用了,但仍可以用作顶绳保护,继续发挥余热。建议从开始学习攀岩就培养正规良好的风格,尽量采取下方保护方式,可以先从简单的线路练起,克服恐惧感,熟练挂锁技术。由于顶绳方式上升和下降的全过程绳子都有张力,所以绳子磨损肯定比下方保护攀登严重。
其他:镁粉以水合碱式碳酸镁为好,比一般纯碳酸镁更涩,“留手”。服装以剪裁合适、贴身为好,特别是裤子。即要保证运动舒适、又不影响观察脚点。我在爬天然岩壁的时候,有时会在手指上缠橡皮膏,可以保护皮肤和腱鞘。缠橡皮膏时先屈起手指,在指根第一、二节缠即可。先弯曲手指可以使背侧皮肤拉伸,以免影响手指运动灵活性。指尖不用缠。

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