登山技术——攀冰技术讨论

  2020年12月21日    154 次浏览

攀冰比赛中的滑坠分析总结
岩石 24 February 1999, at 3:19 p.m.
此次攀冰比赛我在现场,我目睹了事情的过程,两次滑坠一次为10米,一 次为7米。
第一次当攀登者超过下方保护点近两米时发生。当时正在过一处冰岩混合 出,上方有一冰檐需翻过,攀登者两腿叉开避免采在岩石上,右手冰稿劈 在冰檐上方,左手准备挂锁,这时发生了滑坠,攀登者到底。此次问题最 大的为保护者不够专心,保护经验不足,以致10米的距离都位能制动注。 当然,最终绳子还是起了保护作用,是延展性使人落地,不然再带安全帽 也是没有用的。
第二次是当攀登者刚挂好锁向上不超过半个身位时方生。下坠是使最上房 保护冰锥脱落,以至于攀登者在空中碰撞昏迷。这次事故的关键也是保护 者的失误(两次都为同一人员保护),绳子太松,使下坠的距离增大,以致 引起冰锥受力过大脱落。另一方面冰锥很有可能往里敲的太多,而不是旋转进入,存在了隐患。还有绳子是国产的,缓冲减力的作用不好,也是一 定的原因。最大的问题是保护,如果保护只让下坠1。5米左右,就不会产生对冰锥的过大压力,避免事故的发生。
个人愚见,以后山友出行,保护应为自己熟悉的人员,他对你的能力及手势动作有了解,会及时做出反映进行保护。一个好的保护必定先是一个好的攀登者,这样他才能对于危险部分事先有所觉察,预备好保护动作。另若有能力最好买进口绳子,相对性能比较好。
我表达能力有限,可能说的不很清楚,不过我想只要是山友应该能理解这所讲的技术成分。以上是我的一些看法,对不对的大家自己消化,拜托,瞧在我敲了半天字的份上,别骂我就好了。
第一次在这发言,班门弄斧,请多指教。

想想问问
mh 25 February 1999, at 7:01 a.m.
回复: 攀冰比赛中的滑坠分析总结 (岩石)
两次坠落绳子有多长(坠落系数是多少?坠落距离不是最关键的)第一次坠落时,最高的保护点是从地面数第一个保护点吗?是单绳还是双绳?直径多少?是不是新的(用过多次后伸展率变差)?新绳伸展率多少?若是双绳,是否绳子交替过保护点?保护人是否在户外作过领攀保护?本人保护过领攀者的坠落 没有?本人是否领攀过?本人是否有过领攀坠落的经历? 体重与领攀者比较如何?保护人是否使用了地面固定点?保护用的什么器械?保护人是否懂得在最上边的保护点可能 不牢靠时动态保护技术有助于减少对保护点的冲击?并且掌握这种技术?居说冰锥弯了.谁产的?冰锥是不是没完全旋入?露出冰面多长?如未完全旋入,攀登者是不是用绳套拴在冰锥靠近冰面的位置 然后把铁锁挂在绳套上(而不是使用冰锥自戴的锁眼)以减少力矩?第二次(昏迷那次)坠落人头撞在岩石或冰上了吗?但能把好的冰锥扳弯的力量足以对人造成很大伤害.

向大家问新年好及攀冰比赛
every 00:06:02 99/02/25
我已看了喃喃的照片,很漂亮(风景好:-)可惜少了点 andes不知上网没?岩石,你的手机为什么停了?我周四,五晚上有事。你如果周四七点之前到馆里,我在 我也从其他人得知攀冰比赛一点细节,再结合岩石的文章,不准确,试谈一点个人看法(仅从技术角度)
A,保护者可能注意力不是太集中,而且对下方保护攀登的坠落可能没有很深的体会
B,如果冰锥在五米高度,又向上攀了2米,那末掉到地上对保护者来讲确实有失误
C,组织者应提醒或更换保护者,摔一人是偶然,连摔两人不应该
D,第二天我听说冰锥未被把出,但弯了。而且人在空中昏迷。其实说过多次,最大的问题是绳索。人很可能是被绳索带昏的(肾昏迷)绳索绝不是不断就可以了!!!用静力绳,掉两米就可能死人。不好的绳索对攀登者,保护者及保护点是极大的威胁!绝不是1。5米一个冰锥的问题,根本没有这么密的冰锥,攀冰和攀岩不同,一般来讲,冰锥是很安全的,在连续的较平坦的冰面上,3,5米一个冰锥算密的,没有人有体力拧那么多冰锥。法国教练在怀柔时,爬到顶后,会向保护者要一段绳索,然后从顶上跳下来,安全的关键在绳索。

Re: 攀冰下方保护时,条件准许的情况下,冰锥的间隔距离应是多少
K2 09:24:31 99/02/03
答复 : 攀冰下方保护时,条件准许的情况下,冰锥的间隔距离应是多少为好? 提交者 : 岩石
攀冰时,如果采用下方保护,一般冰锥的间距应为7米,但具体情况还要具体分析

下雪后周末可以攀冰了...
独行马 12:00:39 1999-03-08
北京又下雪了,冰瀑有了水源定能加厚一些,旧作献上。
冬季去攀冰
原载 www.cseek.com/spring
户外运动到了冬季即受到一定程度的限制,而攀冰无疑是冬季投身大自然的上佳选择。攀冰与攀岩同属登山的基本技术,引入中国的时间较短,但很快得到一批容易接受新事物的知识型青年的认可,由于攀冰比起攀岩在装备上要求更高,能够参与者相对较少,今年国家登协主办的全国攀冰锦标赛为此项运动的普及起到了推广的作用。
北京地区发展登山运动有着得天独后的条件,一年有五个多月可进行攀冰运动,几乎与户外攀岩的时间相等,每年的十二月和四、五月由于北京郊县冰瀑未达到足够的安全系数,可到稍远的河北省涞源县去满足自己的攀冰欲望,而从元旦到三月,北京的密云、怀柔、延庆、平谷等县都有不错的冰壁可供选择,其中以天仙瀑、京都第一瀑、黑龙潭为北京的最佳,因山高谷深,光照时间短,冰瀑质量较好,而且有着从缓坡到垂直的不同难度可供选择,对体力的要求也可从五米到近百米不等安排自便。从户外活动的角度讲,冰清玉洁的活动环境也是人们追求的要点。
从安全角度初学者最好先参加攀冰的技术培训,因为当你手握冰镐、脚穿冰爪时,这些利器对你自身也将构成威胁,而使用得当则事半功倍。北京七大古都攀岩俱乐部有原国家登山教练的亲自指导,而 300元左右两天的价格也解决了大多数初学者无装备、无技术的苦恼。
如果自行前往,最好请有经验的朋友同行,选择的冰壁开始以70度壁、十米左右高度上方保护为宜,做保护时最好从小路上去找到树或石头等牢固物体与冰锥组成最少三个保护点,或由有经验者下方保护上到一定高度为其它人打好不少于三个冰锥、冰锥间距离不少于60公分的保护点,打冰锥时可先将冰面敲出一小坑,冰锥在小坑中向上呈10度左右旋入,使之与向下的保护绳呈80度左右为佳;练习时两脚分开同肩宽,以免冰爪挂住自己的裤子,一旦挂住就很难分开,滑坠将成必然;冰镐也以每一镐都能挂往自己为准;注意运动节奏,才能省力和提高速度。另外,不管是上方保护还是下方保护,冰镐和冰爪均不得扎着保护绳,一旦扎着,上下冰壁安全都没有了保障。
没有装备的朋友如想购置一套最基本的装备,配备如下:冰镐一对,最低每支700元左右;冰爪一副,最低每副700元左右;安全带与绳子与攀岩用的一样;冰锥最少三只,每只250元左右(也有国产的每只25元左右,但使用困难),绳套若干可用攀岩绳自制;高山靴在2000元以上,如不登高山,可用极硬底的鞋代替,七大古都攀岩俱乐部通过实践选择了一种外贸鞋,可与卡式冰爪联用,在非高山地区足以与高山靴媲美,价格170元,在不玩攀冰时,可做穿越鞋使用。以上是攀冰装备的最低消费,如无力购买,可先参加俱乐部的活动,必竞不是每个人都能发烧到购买装备的程度,先入为主,一旦爱上这项运动再说。

山野火越烧越旺了(也扯两句攀冰)
-mh 02:54:01 1999-03-09
现在杂志电视里常看的攀冰以和攀岩一样,虽然是从登山技术演变来的,但以多少自成一项专门运动了.技术基本有所谓法式和德式两种.法式在登山过程中因为可以更有效地使用不同腿部肌肉群,是极有价值的.但由余种种原因(媒体,瀑布冰的流行)现今德式技术已经成为攀冰爱好者"首选"了.关于法式和德式技术在找到啦的网页 http://www.zhaodaola.com.cn/gb_chinese/recreation/adventure/可以找到一些.
关于冰椎的入角,我写在另一个帖字里.攀冰为防止砍断绳子,最好使用双绳技术.
如果你主要使用德国式技术,在攀瀑布冰这样的陡峭的冰爪要选用第二排齿(也就是前齿后第一排立齿)是斜向前的.倾斜角为45度或更多.这样前齿在踢入冰后可以和二排齿形成一个稳定平台.二排齿直立的冰爪适合登山和法式技术.二排齿倾斜的冰爪在雪上走不舒服,下软雪坡不保险. 靴子要选择硬底的,没有的话可以用印刷线路板那样的合成纤维板或胶合板做一个鞋垫用在鞋与冰爪之间.

Re: 山野火越烧越旺了(也扯两句攀冰)
独行马 14:06:38 1999-03-09
谢谢指教,当时此文与朱发荣教授的文章在一起,就没谈法式、美式技术;只谈了个大概,针对初学者。上方保护我们用过两种方法:一是两根輔绳,另外就是腰前主绳上加一米五的胶管。但此法做下方保护不适用。另您所提冰爪我也有一付,Camp的K2。希望早日见到您的大作。

别客气.虽然您大概北京话说惯了.还是别"您"了
-mh 14:50:26 1999-03-09
使用双绳的另一个优点是双绳(尤其是那种很细的双绳)中的一股一般说来比一股单绳有更大的延展性.在领攀时(下方保护),除非冰质地很好很厚,冰上设的保护点本身一般说来不如攀岩的保护点可靠,而且要稀疏得多.使用双绳时,把每股交替挂上保护点,领攀者掉下来时是由通过最上方的保护点的那股绳保护的.高延展性意味着对保护点的小冲击力,减小保护点失效(脱出)的可能.我原来也有一付Camp K2.我后来又读了一下我的贴子.发现近是病句.这跟我输入慢有关系.我没说清楚的请近管问.

Re: 独行马,来源攀冰一切顺利吗?
独行马 15 March 1999, at 4:19 p.m.
回复: 独行马,来源攀冰一切顺利吗? (岩石)
一切顺利,下面双龙瀑陡冰二十五米下方保护共用三个冰锥到顶,上面飞龙瀑缓 冰五十米未用一个冰锥到顶,并让他们做了上升器单镐登顶自降等练习,具体由 笨笨交作业;此次涞源攀冰之行还在实践中解开了桃源仙谷冰锥脱落之迷。专题另谈。

Re:虽说飞龙瀑较缓。。。。
岩石 15 March 1999, at 6:08 p.m.
回复: Re: 独行马,来源攀冰一切顺利吗? (独行马)
高50米的冰壁即使较缓,不带保护登顶我任为也有些托大了。毕竟高度孕育着风险!如果滑坠后果会很严重的。在说单绳用上升器保护攀冰也有不妥,尤其是带新手初次攀爬。如果绳子湿了并且结冰,上升器有制动失效的可能。个人意见,攀登野外应尽量小心行事,以确保生命安全。

Re:虽说飞龙瀑较缓。。。。
独行马 16 March 1999, at 11:20 a.m.
回复: Re:虽说飞龙瀑较缓。。。。 (岩石)
登高山时冰锥的使用是有限的,我与王勇峰谈过,他就基本不用冰锥。先锋修好 路后,随行者一般用上升器借助路绳攀登(如K2电影中),上升器的结构决定了 它是可靠的,路绳在有水的地方冻不上(常温),在没水的地方也冻不上(高寒 ),虽然彩色的绳子可接受光能化冰,在能冻上冰的零度左右,上升器的牙齿也 能轻易咬碎这层薄冰。此次因为笨笨等要去登山,这是最好的基础训练机会。

涞源攀冰归来,再谈冰锥...
独行马 11:10:47 1999-03-16
涞源十瀑峡下面的双龙瀑,现在的气温极象桃源仙谷的二月初,表面冰质较松软,我先锋攀到二十五米的顶部,用三根冰锥做保护点,因为冰软的原因,我把冰锥拧到最深处,挂片已帖住冰面,冰锥头稍向上,与扁带方向呈80-90度角,降下后又多次上去检查冰锥的牢固情况,午后检查时发现冰锥四周已松动,但螺纹仍以杠杆的方式咬住冰洞内上方,在上方保护没有冲坠的情况下万无一失,下午三点撤保护点,冰锥在向上推的情况下可顺利拔出,冰锥里面只有冰水混合物,这说明冰锥作为金属器材通过自身较快地向冰洞内导热,导致冰锥周围冰化得较快,如果在暴发力冲坠的情况下,极易导致悲剧的发生。先锋攀时所打冰锥,因为时间极短,不会有此现象。论坛前期提到桃源仙谷的比赛,因为我队没有参加当时的比赛,听到的说法又不敢妄加评论,此次在实践中证明了当时的情况:一、冰锥打法没有问题,定线者是个较本本的老手,一定会按规矩去打冰锥;二、冰锥没有问题,冰锥是借登协的CAMP,质量是有保障的,冰锥弯的原因我分析是冰锥在受冲击力拔出一半时,最里面的螺纹咬住了冰洞上壁,而杠杆的支点转移到冰锥的中部,在冲坠力作用下击弯了,虽然它还是被拉了出来,但它仍然起到了一定的保护作用。三、保护者只应承担一小部分责任,在当时的气温情况下,冰锥的角度不尽相同,冲坠系数也不相同,冰的质量(密度)也不尽相同,即便换保护者后不再有冰锥脱落发生。我认为在当时的气候条件下,做比赛(高使用率)本不宜用下方保护,或者说用下方保护做比赛选择低于零度的气温(冰锥越冻越紧,只是攀的时候难度加大了)更为保险,完全可以象组织者平常训练一样绕道上去做最牢固的保护点。虽然我们因为不了解情况而未能参加此次比赛,但我对组织者的勇气和推广登山类运动所作的努力深表钦佩,他们无疑是群众性登山运动的先行者,这里谈的只是一点个人看法,欢迎批评指正。

冰锥融出在气温接近冰点或高于冰点时是常有问题
-mh 13:59:40 1999-03-16
如果冰面是接近水平的,可以用雪或碎冰把冰锥埋起来.注意冰的融点随压强降低,长时间(几十分钟以上)把体重间悬在冰锥或冰镐尖上会松动冰锥或冰镐尖.这在需要保护人挂在冰锥上进行保护的长路线上会成为问题.尤其是天暖和时.所以攀冰时用有冗余度,均衡式,多冰锥做成的保护点是非常重要的.

Re:谢谢胡狼的文章。。。。。
岩石 16 March 1999, at 2:02 p.m.
回复: 涞源攀冰记 (胡狼卡络斯)
我也去相同的地点攀过冰,看到你的文章我可以想象到当时的情景。虽然你没有上到顶,但那并不重要,毕竟我们去尝试了去尽力了。还是老话,我们较量的是自己,不以跟别人比的胜负论英雄。另--应该养成下降器正确使用的习惯(我不是说不套小环直接扣锁是错误的),特别是在野外做下降,高度高的时候,下降一定要带手套并把下降器中的绳子套在小环上,以免下降高度很高的岩壁过程中,绳子摩擦产生高热伤手和减轻右手过渡控制下降速度时产生的手臂疲劳。我不是说教,我也没有资格去说教别人,这是我自己在野外时的一点个人总结,因为我们都爱山,所以提出来供你参考。

北京一月在没有阳光直射情况下瀑布冰也会比人工冰还硬,难度增加了,可能打五镐才能挂住,所以国外的攀冰比赛记镐数也是重要的评分手段.
独行马 18:12:58 1999-03-23

在越冷时越硬越脆
-mh 21:43:45 1999-03-23
冰在越冷时越硬越脆,瀑布水冰也比山上终年积雪变成的冰(如冰川冰)脆一些,因为前者里边气泡交少.越透明的冰越容易裂,在镐尖附近成片脱落(叫dinner plate).有大块碎冰脱落时最好把它敲碎以防伤害下边的人.如下边独行马言,减少下镐次数是提高攀冰技术的一个重要目标.但要避免下镐用力过大,把时间都花在拔镐上.保持镐尖和爪尖的锋利,天冷时用锉把顿的的尖修尖...和攀岩一样,休息时使胳膊保持拉直,用骨骼而不是崩紧的肌肉承受体重.挂手的带子要缠紧.

不能算好休息
独行马 16:34:57 12月7日
自然冰和人造冰确实区别很大,人造冰感觉要松软一些。
取消攀冰项目不能算好事,比如在国内没有好的教学录象,能在电视上 看到国外高手的表演也是一种学习的途径,这样一取消我们对国外的形 象的了解会更少,比竟文字的东西并不象影视的直观。

教学的VIDEO有一些
-mh 06:48:47 12月8日
大概不容易买,也不便宜(试试唆使登协买,如果他们没有的话.他们 的图书馆是不是也有录像部分)

看看别人写的报告里有没有过长雪坡或冰面
-mh 06:55:27 12月8日
要有长雪坡(雪踩不到底,表面没障碍)就最好带冰镐并学会自制动技术 要有冰面就要么开要么用冰爪.冰爪使用要说得多些.

CLIMBING ICE -- Yvon Chouinard
-mh  02:49:03 1月25日
这可是攀冰经典书."现代"使用双镐攀瀑布冰的技术就是Yvon Chouinard 帮助下发展普及开的.在这之前大家还用长冰镐在冰上凿阶梯攀冰,只能上不到 NEI4级的冰.这书稍微有些老,但对学以登山为目的的攀冰还是很有用.

TechTip3(1):攀冰,编译自climbing Icecraft
kristian
声明:
1.原作者Craig Luebben,编译者Kristian Wang. 原作者和出版者拥有版权。编译者允许此中文译文用于学习和交流目的的引用和转载。商业目的的网站和传统出版物如需引用或转载本中文译文的全部或部分,请与编译者联系。
2.由于篇幅和理解原因,本编译文非原文的完全翻译。
3.由于本人水平所限,必有疏漏。随着攀登技术的发展,原来一些教条也可能会有改变。请大家批评指正。由于对本文讲述的内容进行实践所造成的责任,本人概不承担。
4.大家如果有时间和精力,还是应该看看原文,有助于把握比较精细的东西。
攀冰
启步
学习攀冰的过程是艰难和艰苦的。从攀冰到混合路线攀登,再到冬季野外技术,循序渐进。最好跟有经验的指导学习,可以帮助你避免很多错误。如果有系统的冰雪课程或讲座,就可以获取知识、提高技能,并提高你的安全意识,当然不是无偿的。
教学录象、书籍和杂志中相关的文章都是知识的来源,但坐在椅子上空谈对提高技术是没有作用的。在开始了解错综复杂的冰雪状况、攀登动作以及保护技术之前,应该先通过大量的顶绳保护来学习。当你开始学习先锋攀登时,应该先从比较简单的线路着手(与你的顶绳技术比较)。开始攀登之前,一定要根据路线的当前情况和气温等因素仔细判断,如果冰况变差或变薄,以前的情况介绍就没有什么价值了。
技术动作
“手劈脚踢”式的攀冰动作已经过时了。生硬的动作为灵活、效率和可靠所代替。从攀岩中借鉴很多动作,如同冰面上流畅的舞蹈。Stem(分腿侧撑),backstep(交叉步)、highstep(高跨步?)、heelhook(脚跟钩)、layback、bounce step(跳步)都是可以使用的动作。根据实际情况,找出最有效的攀爬方式。你的目标应该是控制、技巧、均衡。
冰爪和靴子
你需要一双硬式单前齿或双前齿卡式冰爪。许多高手信任单前齿冰爪,有些人甚至非它莫数。单前齿冰爪对于混合路线和薄冰特别合适,因为可以精确细致地踢入落点;在厚冰上,双前齿则更为稳定。在温度较高或者较软的冰面上,双前齿也比较适用,而单前齿会把这种冰面划成烂泥。
确保齿尖锋利。用手锉将他们锉成鲨鱼牙齿一般。然而使用的时候要小心,错误的踢冰动作很容易刮破衣服,你就只能心疼地尖叫“GoreTex”(hehe)。
刚开始上冰的时候,你可能很难信任你的冰爪,尤其是天气很冷,使冰面很脆的情况下。很多初学者每上一步都要踢很多次冰。没必要总是让你的脚和冰面过不去-一两次稳定、准确的踢冰足够支撑你的身体了。快速固定你的脚,然后把身体重量移过去,不过要确保安全。如果踢冰或劈冰不稳,就无法作出后面的攀登动作。
在低角度水冰或中量级的高山冰路线上,平脚掌法式技术很好用。使劲跺脚使冰爪下面的齿尖牢固地钉入冰里,扭转你的踝关节使所有的齿尖都咬住,然后侧着身体向上走。纯法式技术使小腿比较舒适,但在更陡峭的冰瀑上是难用且不安全的。休息的时候,在小的斜面上仍然要放平脚掌。普通的方法是一条腿用平脚掌方式站直,并把身体大部分重量放在这条腿上,另一只脚用前齿固定(协助保持平衡)。
使用前齿技术,要选择最好的落脚点-比如前面冰镐凿出的冰洞、平的或凹入的冰面或一个小冰棱。准确有力的踢冰一两次就可以放妥前齿。脚跟向下踩,放松你的小腿,并且使第二对前齿支撑在冰面上(编译者注:初学者出于恐惧心理,经常拼命翘着脚跟、身体前倾贴向冰壁,这样既疲劳消耗体力、还不易稳定),对于单前齿冰爪就形成稳定的三点支撑,而双前齿则形成四点支撑。当攀登薄冰或岩石时,将前齿放到岩棱上或裂缝里,保持你的脚稳定,避免打滑。
小冰镐
冰镐是攀冰者的终极武器。利用冰镐,你可以抓冰、砍冰阶、挖硬冰、拧冰锥之前用于定位,或者在雪坡上滑坠时用于自制动。冰镐的关键部分是镐头(鹤嘴头)。镐头有三种基本形式:正曲线和直镐头用于高山攀登,反曲线用于冰瀑攀登。保持你的镐尖锋利,获得良好的性能(用手锉)。镐头的另一端是铲头或锤头。攀登冰瀑或混合路线时,一些攀冰者会选择两个锤头,这样需要敲岩钉时,可以方便操作,同时避免面部受伤(编译者注:大家不妨试验模拟一下,当一只手伸直上举固定不动,另一只手交叉在对侧操作锤子,会怎么样呢?呵呵,如果工具弹起来,正好打中自己面门!)。对于高山攀登,需要一个锤头和一个铲头,铲头用于挖冰雪,刨出步阶或平台。
镐柄是握持的部分,同时也是传递力量的部分。在陡冰上,6英尺(1.83米)以上身高的人可以选择50cm长的镐柄,较矮的人可以考虑45cm长的。弯柄比直柄在凸冰上好用,而且可以防止指关节硌在冰面上。直柄镐在高山环境下更好用,因为在做靴镐保护的时候可以更容易插入硬雪里。镐柄的尾端是锋利的尖钉,在低角度冰面上作为手杖时有用。比较钝的尾尖会在冰面上打滑,而过分锋利的又可能划破衣服,中等锋利就比较合适。
腕套也是很重要的,然而常常为人们所忽略。好的腕套应该易于单手套上和脱出,还应该牢固的系紧手腕,减少前臂的疲劳。
使用小冰镐劈冰的时候,象握球拍一样牢固的握住冰镐柄尾端,看准冰面上合适的落点,比如一个合适的凹坑、以前的镐洞或者坚固的冰片,差不多你能够到的远点,但是不要太远,如果你过分拉长距离,一旦落镐点不合适而你又想重新再来,想把镐拔出来就会非常费劲。弯曲肘部、将镐举到头后,然后向前发力(象鞭子抽打一样),将镐尖劈入落点。如果你使用的是反曲线镐尖,镐尖入冰前手腕收力,使镐尖产生向下的轨迹,获得最大的侵彻效果,减小冰面的破碎。对于初学者,做不出咬腕的动作,可以尝试在挥镐动作的末端手肘向下用力。冰镐劈入以后,手臂伸直,用腕套而不是你的手来承担体重。
劈冰的时候,注意观察冰面是否破碎。注意听“当当”的声音,并且感觉镐尖入冰时冰镐的震动。除非所有的迹象都表明冰面是坚固的,否则不要相信它。中空的冰、或者冰洞的情况下,用镐尖钩住那些洞就成了,可以节省力气;如果你是先锋攀登者,可以轻轻摇动冰镐,使镐尖下面的锯齿咬入冰里。
如果冰面不结实、或者你觉得疲劳了,应该先测试入冰情况。用你的大部分体重加在冰镐上,肩膀向下拉。对于入冰明显稳定的情况,这种测试是低效率的,然而在冰况不好的情况下,这是绝对必要的。
许多优秀的攀冰者采用双镐交错上升的方式,而不是双镐并排入冰。先劈入一只镐,双脚上移,利用这只冰镐锁住身体,另一只镐劈入更高的位置。双脚再次上移,然后下面的镐再上劈。采用这种方式,可以扩大每一步挥镐的距离,提高动作效率。同时,由于两只镐之间的距离较远,一旦由于劈冰引起冰面破碎,不会使两只镐都失去支撑。强壮的攀登者在垂直冰壁上都可以运用交错上升法。
调整身体位置,尽量使用双脚支撑体重,节省上肢力量。攀岩也是同样的道理:小于90度的斜面(俯角)可以直接站起来;尽量运用分腿侧撑(Stem)的动作;在陡壁上臀部内收、贴近岩(冰)壁;在仰角上尽量把体重向内拉,放在支撑脚上;向上移动时,低位脚发力蹬起以获得动态。充分运用双脚,稳定、放心的攀登。
冰面保护
冰锥、锤入式冰锥、冰钩等是通用的保护器材-条件是冰面足够坚固。我以前曾经幼稚的相信,冰锥总是能够成功的保护坠落。后来我在各种冰况条件下做了上百次的强度测试,现在我再也不相信差冰况上的冰锥保护了。向上倾斜或向下倾斜都是无关紧要的。如果冰锥没有完全拧进去(拧到摇柄的位置),就起不到保护的作用。做好保护点之前最好小心一点不要坠落。
根据我自己的和BD的实验室测试结论,与冰面垂直线成15至20度夹角,由下向上的方向拧入的冰锥,是最结实的。过去人们所通常采用的,由上向下设置的方法,当受拉力时,冰锥下方靠近冰面外侧的冰体会被压碎、导致冰锥弯曲折断或被拽出来。现场测试证明,以20度夹角由下向上拧进的冰锥比20度由上向下拧入的强度几乎高一倍。
拧冰锥的时候,先找一块坚固的冰面,比如平坦或稍微凹陷的冰面,不要在凸出的地方设冰锥。用冰镐将表面的脆冰渣清除,然后敲出一个浅洞用于冰锥定位。从方便操作的角度而言,拧冰锥的高度应该在胸部和腰部之间的位置。如果你的姿势合适,也可以把它的位置设的高一点,以减少冲坠的长度。如果冰锥的质量很好又足够锋利,操作起来就很容易了-只要将它拧入定位的浅洞里就可以了。拧冰锥应该一直拧到挂锁的孔,挂锁然后扣入绳子,现在可以松一口气了。如果冰层较薄、冰锥齿已经触及岩石,而整个冰锥露出冰面的部分长达两英寸(5cm)以上,应该用绳套捆在冰锥上,以减小杠杆作用。
由于旋入式冰锥设计上的进步使其更加易于使用,锤入式管冰锥很多年前就失宠了。然而还是有人会带一些锤入式冰锥,因为他们忘不了那些拧一个冰锥需要花5分钟时间的可怕的日子。冰钩可以用于冰缝、冻硬的表土、以及薄冰等情况,但是如果能稳妥的设置冰锥或者岩石保护点,就尽量不要使用冰钩。岩钉、岩塞、机械塞和绳套等在混合线路中都是有用的。
再来看看先前的岩钉和膨胀栓。由于潮湿环境,腐蚀作用对以前的固定锚点是有影响的。有时侯腐蚀破坏是看不到的。所以一定要有备份措施。
头盔
头盔保护你的头部避免落冰的伤害。一定要带头盔,攀冰不带头盔是愚蠢的。超轻型头盔节省重量,但不能够承受更多的打击。对于长期使用,还是应该选择一个结实的。最好便于调整大小,这样带上或脱下帽子比较方便。
绳子
双(这里指double rope或half rope)干绳比较适合于攀冰。它们在沾水的情况下不会冻硬。如果在攀岩的时候防水涂层磨损,就很糟糕了。所以如果可能的话,保留一对绳子专用于攀冰。如果绳子开始吸水,你可以用专用防水剂进行再生处理,一般的攀登商店有售。双绳保护将两条绳子交替扣入保护点,避免绳子拖曳,减少坠落冲击力(通过增加绳子延展)。一旦有一条绳子断了,另一条可以作为备份(编译者注:由于攀冰携带的利器较多,坠落时损伤绳子的可能性比攀岩要大的多,所以备份问题尤其重要)。一条55m或60m的10到11mm单绳也可以作为攀冰使用,单绳可以简化绳子方面的工作。
危险
不要犯错误-攀冰比攀岩要危险的多。不确定因素更多,冰面也没有岩石那样稳定,坠落常常是不可预测的。一定要注意安全,避免雪崩或落冰这样的危险。通过登山或者雪崩课程,你可以学到有关这方面的知识。不要做超出你自己能力范畴的事情。如果你没有学习过关于雪坡的知识,就不要试图去穿过它。有雪崩可能的野外环境下,应携带救援设备,比如雪崩信标机、雪铲、探杆等。关键问题是一定要知道怎样使用它们!
远征的攀冰者应该具备冬季生存、自救和急救的技术。应该有良好的衣物和装备,同时精通定向和滑雪。野外生存训练可以为攀登者提供急救和避难知识。你和搭档都应该接受训练,一旦有人出事,另外的人知道应该怎样处理。谨慎的选择你的搭档,不合适的人选是最大的危险。

Techtip4(1):混合路线攀登,编译自Climbing Icecraft
kristian
声明:
1.原作者Pete Takeda,编译者Kristian Wang. 原作者和出版者拥有版权。编译者允许此中文译文用于学习和交流目的的引用和转载。商业目的的网站和传统出版物如需引用或转载本中文译文的全部或部分,请与编译者联系。
2.由于篇幅和理解原因,本编译文非原文的完全翻译。
3.由于本人水平所限,必有疏漏。随着攀登技术的发展,原来一些教条也可能会有改变。请大家批评指正。由于对本文讲述的内容进行实践所造成的责任,本人概不承担。
4.大家如果有时间,还是应该看看原文,有助于把握比较精细的东西。
混合路线攀冰
混合路线攀冰的技术要求
混合路线攀冰需要坚实完备的多段攀冰和攀岩的技术背景,包括架设和清除冰锥、冰钩、绳套、岩塞、机械塞和岩钉等。有效的攀登动作和绳索操作,设置安全的分段保护和下降锚点、以及选择路线和自救的技术,这些都是基本的要求。除此之外,还应该具备敏锐的评估环境危险的能力,比如天气、冰雪状况和你要攀登的地方。如果你打算尝试高山混合路线,还要确保冰川行走和裂缝救援技术。应该具备一定的身体条件,同时意志坚定,能够蔑视寒冷潮湿等等一切不适。
冰镐
没有必要花很多钱购置昂贵的混合路线专用冰镐,通常的攀冰冰镐就很好用了。一般为45-50cm长,略为弯曲的镐柄或者直柄,模块化结构可以更换铲头或锤头,更重要的是,可以更换磨损或损坏的镐尖。小冰镐轻一点为好,那些很重的家伙更适合纯瀑布冰攀登,而混合路线攀冰则要求更好的接触,轻一点的冰镐最容易做到。
镐尖的形状一般采用反曲线,钩挂性能最好,而且最不容易晃动。管状镐尖打到岩石上很容易损坏,传统型镐尖比较坚固,适合冰雪应用,但钩在边缘的时候容易脱落。大多数出厂的镐尖有一个钝边,你可以自己将它磨利。在第一个锯齿后面锉出一个锋利的钩子,用于钩住岩缘。将镐尖的锯齿一侧略微磨出斜面,便于清理。
靴子
塑料靴还是皮靴?你可以使用任何已有的攀冰靴子。塑料靴更暖和、防水性能也好,适合多日攀登,但是比较笨重,走在岩石上也不方便。皮靴,特别是很多新款式,号称轻便灵活,一般要轻的多,缺点是长时间在潮湿环境里还是会浸湿。关键是你自己的选择。如果你选择皮靴,搭配完全覆盖靴面、具有隔离作用的“超级雪套”,可以提高保暖性能。但是,不要认为在真正寒冷条件下皮靴可以取代塑料靴的地位,高纬度和高海拔地区,还是要使用塑料靴。很多比较讲究的冬季攀登者同时拥有两种靴子,以适应不同的环境和气候。不论何种靴子,都必须保持坚硬(软靴子无法踩住岩棱),前后有凹槽以便安装卡式冰爪(编译者注:绑带式冰爪不要求凹槽)。
冰爪
在混合路线攀登中,一般选择双前齿冰爪,而不是单前齿冰爪。单前齿冰爪的作用如同拖鞋式攀岩鞋主要用于竞技攀岩-这种家伙只是帮助附着在支撑点上。那些艰难的、遍布冰片、褶皱、内角,类似于竞技路线的混合攀登适合使用单前齿冰爪;而相反的,双前齿冰爪在冰面上更稳定,在松软的冰面、烂泥和雪面上抓得更牢。对于长距离路线而言,由于不同的绳段冰雪状况差异很大,双前齿冰爪的适用范围宽使得它更适合。许多冰爪可以互换这两种前齿,是不错的解决方案。现在不必再争论绑带式和卡式冰爪哪个好用了,带着卡式冰爪出发吧,不过要加上防雪垫(anti-balling),这些橡胶垫可以防止雪填塞到冰爪的框架里(编译者注:卡式冰爪由于穿脱方便的优势,特别适合于混合线路和高山攀登,而且新式的卡爪都有防脱落的系带,克服了以前人们的诟病)。
服装
混合路线攀登并不需要什么特殊的服装,一般的冬季行头就可以了:合成纤维的内衣,带在头盔里的套头帽,抓绒夹克,毛线衫和裤子,特别冷的情况下,可以选择抓绒套装。防水透气的裤子和带头罩的夹克是标准的外套(防水且具备延展性的纤维,比如Schoeller在混合路线攀登中更受青睐,因为不象传统的防水透气材料那样硬且脆)。在相对暖和一点的条件下,可以考虑脱掉那些沉重的衣服,代之以竞技攀岩使用的衣物,比如轻且有弹性的套头衫等。对于手套,在保暖的情况下选择尽量薄的。有些攀登者使用皮质手套,或者薄的涂胶工作手套,便于握紧冰镐柄、岩石或冰面。一般不考虑并指手套,除非在寒冷的条件下做保护时。
衣物的穿着方法几乎和衣物的选择一样重要。关键是不要太臃肿。把夹克和外套塞到安全带里面,这样不会妨碍你从装备环上取用东西。类似的,在你的抓绒裤子或者外罩裤外面套一副紧一点的雪套,可以减少裤腿被冰爪挂坏的可能。
保护装备
一套好的混合路线攀登装备包括一套基本的传统攀登装备(1套钢索岩塞和6个机械塞,范围从0.5到3英寸),加上3到6个中、短长度的冰锥,再加上一只冰钩,后者有多种用途,既可以作为多用途岩钉,也可以应急,只需要几秒种就可以将其打进一个以前留下的镐洞。在薄冰路线上带几个短冰锥,可以少用系扁带的方式。对于积雪的岩石路线,削减冰面保护器材,加强岩石器材,增加3到6个岩钉,由片锥到0.75英寸的角锥。如果再加上3个冰锥、一个冰钩、倍长或标准长度的绳套、以及冲击吸收绳套,你就可以无往而不利了。有些攀登者用轻且灵活的六角塞代替更重一些的机械塞。在结冰的岩缝里,敲进去的六角塞比其它所有东西都好使。RP(编译者注:状似小刀片的岩钉)和TCU(编译者注:3个凸轮的机械塞)在清洁干燥的裂缝里有用;Tri-cam(编译者注:俗称“摆头塞”)在浅岩洞里工作的最好,别的东西都无法固定住。
对于铁锁,使用大型的弯门或钢丝门锁,便于挂绳。丝扣锁即使在结冰的情况下也可以工作,再辅以“自动”锁,非常适合下降和保护设备(编译者注:不同意见,许多自动锁结构复杂,结冰后处理困难?)。保护器必须是抗结冰的。这里禁止使用GriGri。应该使用标准的双孔管状或板状保护器,如ATC或Sticht板等。
安全带
标准攀冰安全带就很好用。保证至少有两个大一点的装备环,便于操作。可调整的腿圈使得安全带可以配合不同的衣物。加衬垫的安全带使你挂在艰难的线路上能舒服一点。
绳子
曲折的路线或者长距离攀登需要165英尺(50米)的绳子,8-9mm的双绳,用于下降。有些攀登者使用更轻一些的7.8mm的twin ropes(依照温的译法,“孪生绳”),这种用法将两条绳子扣入同一个铁锁。由于绳子的直径比较小,容易缠绕起来。对于陡直的路线或者顶绳攀登,采用普通攀岩或竞技攀岩所使用的10-11mm的单绳更合适。从长度上来说,60米的绳子是最小的要求,因为现在的混合攀登线路经常都是用60米绳子确定出来的,你如果想顺利完成一个绳段,就应该采用同样的装备。无论你选择什么样的绳子,防水处理都是最基本的要求,同时应该新一些(旧的磨毛的绳子容易吸水,会冻成无法使用的冰棍)。
技术
未掌握基本的攀冰技术之前是不可能涉及到混合路线攀登的,所以我们跳过这些基本部分,直接讲述混合路线攀登的精华-drytooling。
用攀冰装备攀岩,称做“drytooling”,需要大量的练习。而且主要是在方便的地方,如风化堆积形成的小岩壁上,通过顶绳的方式进行;类似的,也可以选择风化的大抱石,或者,在室内的攀岩墙上也不错。在室内练习Drytool,先把你的镐尖、铲头和锤头都用胶带包起来,以免刮坏岩墙或者弹出来伤到自己;然后蹬上攀岩鞋、戴上头盔,就可以练习钩挂了。你很快就会发现,许多攀岩技术,比如straight-arm shoulder rolls(引体?)、layback以及crossover(交叉手)等动作都可以直接用在Drytool技术中。不过,做什么事情都不必太过分,在体育馆里训练只是学习基本的动作,而不是掌握细微的东西。
在外面的抱石或者通过顶绳在岩壁上训练时,去掉冰镐上的胶带,将镐尖磨锋利,以便可以劈入岩缝。现在练习钩住各种大小的岩棱。将镐尖放到预想的岩棱上,轻轻的施加向下的力量。做动作时注意放松。注意观察把手和沟槽,就如同攀岩一样。如果你正在钩一个视线之外的支点,可以试着用镐尖去“感觉”。不要盲目的上攀,相信镐尖能够固定住。动作应当准确果断。如果滑脱就会打中自己的头部。有时最小的浅窝也有足够的地方可以牢固的钩挂住。尝试用一只冰镐锁住身体,同时用另一只冰镐测试不安全的岩棱。一旦你对基本的钩挂动作有了感觉,就找一些倾斜的支点,将镐尖侧着横钩在上面。可以获得最大的钢-岩接触。
下一步就是裂缝。对于裂缝,主要是涨塞(编译者注:Cam,也可称做“别住”),而不是钩挂。将镐尖、铲头、锤头甚至镐柄插入裂缝中并扭转。本能的找出锥型或者瓶颈部分,象使用岩塞一样将冰镐的合适部位楔入。对于淤塞的裂缝,果断的挥镐,劈入期望的入镐点。这样可以使镐尖入位。练习收臀和用脚支撑体重-如同攀岩中所做的一样。
脚法
也是从方便的碎石堆或者旧砖墙开始,练习穿着靴子和冰爪的攀登脚法。目标是训练你的踢冰爪技术,所以不要用手帮忙。任何你认为可以提供支撑的东西都可以使用。尝试将前齿和第二对齿踩到棱上,而其它的齿在岩棱外。将前齿刺入小窝内,并且在转角处扭转。此外不要忘记,冰爪的其它部分用途也很多。可以用脚跟部位钩挂,在内角或裂缝中使用冰爪作脚趾-脚跟楔塞,使用整个靴子做涨塞,在倾斜的坡面上可以用全部10个冰爪底齿踩牢。这些技术组合起来,你会惊奇于冰爪发挥的作用。如果需要变换脚法,松弛上肢,找一个可以分腿侧蹬的地方,膝盖锁住,腿蹬直,就可以架住身体。所有这一切,都需要练的准确、稳定-钢铁可不象橡胶鞋底,很容易打滑脱落。
领攀
你已经在地面练习过drytool和顶绳技术,并且具备了先锋攀冰的能力。你还掌握了安全、有效和连贯的风格。现在到了系到绳头上的时候了。仔细挑选你的线路,保证具备足够的保护条件,并且不超过你的顶绳能力。如果有必要的话,通过顶绳预演这条路线,牢记冰镐、冰爪的使用方法,以及保护点的设置情况。
当你最终开始领攀的时候,一定要盯紧保护系统。要牢记岩石保护点通常都比冰面保护点容易设置,而且要牢固的多。攀登的时候,保持平静、放松的前进,这一点可以通过长距离的攀岩训练来达到。同时,潜意识里要注意可能的撤退点,如果需要叫停的话,能够有所依托。尽早保护、尽量保护,这才是冒险的正途。
攀登的时候,你挥动的是不会疲劳的“金属手指”(指冰镐)。要记住,混合路线攀冰是一项心智的运动。从纯粹的运动观点而言,它并不象纯攀岩那么艰难。即使是基本的竞技攀岩的背景也有助于你完成最困难的动作。学会伸直手臂吊在冰镐上放松休息。也不要总是依赖冰镐,有时候甩掉冰镐用带手套的手抓住支点或形成涨塞会更有效。总之,保持头脑清醒、放松,另外如果事情不妙,不要不好意思,赶快撤退。

随便乱说几句
自由的风 10:04:02 01月03日
1、关于冰锥
我认为冰锥的入冰方向应该与受力方向成110读的钝角,而不是一个直角或锐角,这是因为当冰锥收力时,如果是一个锐角,很容易因杠杆原理吧冰锥下部的冰挤碎而脱落。不知道对不对?
另外冰锥还是要买好的,当你领攀时挂在冰壁上着急冒火,冰锥也不往冰里走时,你就知道好冰锥与其他冰锥的区别了。反正我是宁肯多花点钱,省点医药费。
2、关于靴子
攀冰时一双合适的靴子是很必要的,我看到多次靴子脱落的情况,当你的靴子或冰爪脱落了,人在冰壁上就很难受了。我脱落过冰爪,是因为我的卡式冰爪没上到最紧,但好在靴子还在脚上。
3、关于冰镐
这次攀冰的朋友很多,我有机会使用各式各样的冰镐,感觉冰镐和冰镐还是有很大差距。一对好用得冰镐真的可以和你的手一样灵巧而可信。
Andes说攀冰是一项武装到牙齿的运动,这话是一点不错的。

冰锥角度
-mh 17:40:34 01月04日
>我认为冰锥的入冰方向应该与受力方向成110读的钝角,而不是一个直角或锐角,
>这是因为当冰锥收力时,如果是一个锐角,很容易因杠杆原理吧冰锥下部的冰挤
>碎而脱落。不知道对不对?
对.旗云上说的是老观点.但如果你方向冰锥螺纹可能不能咬好(冰里有空洞等) 那就应该垂直放置.你说的(包括BD的测试)核心是在于冰锥主要靠螺纹吃力. 一定要用心保护冰锥的锋利程度.
> Andes说攀冰是一项武装到牙齿的运动,这话是一点不错的。
攀岩者是艺术家.攀冰者是工匠.

攀冰小心.别把它当成攀岩的自然延伸.攀冰受伤的机会比攀岩高得多.
-mh 17:32:37 01月04日
>令我比较奇怪的是,我基本上没有出汗,而躯干位置也有霜。
人的皮肤每天蒸发好几百毫升水分.和出汗没关系.这是极地长期探险时要用 隔汽层的原因.
> 挂在段间保护点的时候,我的一只手套掉下去,只好让同伴给捎上来。
> 幸亏是在第一个绳段,如果两个人都离开了地面,就没有办法了。今后
> 一定要汲取教训,把手套系在身上!
爬长路线和风大的地方时记住这句话:有可能掉下去的东西和吹跑的东西迟早 都会掉下去或吹跑.什么东西都要挂好.作牢靠一间事后再作下件事.
> 上升器在沾水结冰的绳子上有打滑的可能。
要想有竞技攀岩那样的方便保护,甚至不要保护的情况下可以放根顶绳子, 上面绝对系劳,然后每隔 N 米打个8字结,下面一头落地但不系在东西上. 攀登人安全带上系两个带锁的快挂.攀登时路过一个8字就用一个快挂扣到 8字结里,到下面一个时再扣一个(一定要用带锁的快挂),到下一个是解开 第一个,扣到现在这可上...想好中途怎么下来.有时旁边再放一条绳子 会很方便.攀岩也能这么用.但 solo 时的难度要选低些.
> 一是保护跟攀者的时候,绳子没有过锁...过锁可以减小1/3的冲击力
跟攀者坠落时也就是体重那么大的冲力.关系不大.直接从安全带上保护时, 如果你事先凿了放脚的平台,你的褪经常能支持大部分跟攀者体重. 当然保护下断领攀人是另外回事.
多断交替保护时,领攀人作好主保护点后可以用绳子把自己固定在保护点上, 节省扁带。
> 先锋攀登者没有用绳套连接小冰镐。在拧冰锥的时候,可能是为了
> 操作方便,随手将冰镐劈入冰里,然后脱下腕带操作。一旦失落冰镐,
> 哭都来不及!
还有人掉下去了但冰镐留在上面了的...
这是不保险的作法.但这么作的人相当多.冰好的时候问题不大.能快速拧进 冰锥是攀冰安全的一个重要因素.很多人喜欢在腰部高度拧,手一般要离开 冰镐腕带.有人声称用钱买安全的最有晓办法就是买最好,最容易拧进的冰锥.
> 在先锋攀登时,用锁具连接安全带,而不是直接编8字结。这也是非常危险的
对.这里有个现身说法:
http://www.personal.psu.edu/faculty/m/a/may106/climbSafe/index.html 点 "2.I used to tie in to Top Ropes with a single locking biner..."

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混合攀登
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